生活在别处

2009年中文网志年会在这样的露天里举行。一群草根博客，犹如丛生的阴毛，密布在***周围，倒也形象。会议中，我溜进地下河，像是一次逆着时间探访的子宫之旅。

可惜相机忘了充电，在前一日一个名叫卿罡的小村子里电力耗尽。只好用眼睛走马般地寻望着，想记忆肯定是记不清的，就像谁能记得自己在羊水里的时候，周遭是什么样子。看的洞穴多了，也探过几个未开发的山洞。每每走进去，都有些重回母体的冲动。

洞穴在导游的操控下，多彩的灯光打开，阴暗的世界里各种石灰岩和水形成的阴道壁，便被染上了五彩的颜色。导游的解说和我的比喻一样地胡扯。她说的是莲花，是龙，是佛，是菩萨。我看到的是子宫的快感，痉挛，膀胱和十二指肠之类的脏器。不能说我的比喻低俗，他们的神圣。

很好奇官方总喜欢将洞穴或山形用宗教作比。其实他们根本是和宗教无关的人。但现在旅游业已经成了他们的宗教。于是不经意间我就看见了许多被膜拜的神，瓷器的，土胎的，山形的。还有洞穴中更多被他们称之为观音、弥勒、十八罗汉的钟乳石玩意。

导游是用粤语讲解，听不大懂，便消了很多燥意。洞穴真大，我们真小，快游洞穴需要一个小时，我和这群游客是些疲于奔命的精子。我们不属于洞穴，我们迟早要离开这里，蜕变成一种有着四肢的，叫人的动物。

走出黑暗的我们，学步长大，原以为可以获得更多的自由了。但这世界还是给我们很多的穴臼，小的如房，大的如院，再大的是长城。我们是如此迷恋子宫。我们不断建造各种建筑，不断购房，不断加高城墙，不断升级电视塔，希望能够像婴儿一样无忧无虑。在这个没有信仰的时代，墙，可能也是宗教一种。

据说这个山洞以前是土匪的巢穴。原来广东也有苗人。苗人土匪和汉人土匪不一样，他们更喜欢穴居。所以60年前的苗人的生活空间只能在山中。从洞穴，通到山顶。从山中到山外，是一条凶险的路径。他们会遇到一群叫汉人的敌人。

这几天来了一群人，阴毛一样地微不足道。他们生活在围墙中，也在洞穴的外面。他们无聊地说，微动力，广天地。

（2009.09.09.09：09时刻的南迦巴瓦，浓云即将抹去最后的山尖）

我愿把西藏之行的第一篇文图献给南迦巴瓦。这个中国最美丽的雪山。

2009年9月9日9时9分，此刻，我在靠近鲁朗的色季拉山口，眺望南迦巴瓦峰。

漫卷的云雾将在下一分钟，将南迦巴瓦的最后的山尖抹去。下午返色季拉山口，在原地，很难让人以为，这里，曾经有一座南迦巴瓦在我们的视线中。

这个早晨，我们早起，从八一镇出发，被早饭耽误，来到色季拉山口，已经是早晨8点半鐘。

看天气，南迦巴瓦应该是日照金山等着我们。

但山不嫌我们到来的迟。此刻它正漂浮著，脱离地心的引力。越过千山，向我们漂来。南迦巴瓦是一艘不羁的船，经幡如浪，此刻上演的不是泰坦尼克，南迦巴瓦与爱情无关，与记忆无关，它让我感动的想哭。在接下来的时间，我将不断遭遇故乡。一个想象与童年记忆不断混合的故乡，充满了不知名的花草香的故乡。但现在南迦巴瓦真的很虚幻，虚幻的像个海市。它将不带走记忆，，，，，

这个早晨，我们从层云的山绕行到这里，我穿上老乔借给我的毛衣。天不见冷，阳光正强烈，南迦巴瓦正在太阳的方向漂摇。像个襁褓，像个摇篮。周边的云即将把它淹没，它又将让我想起，关于洪水与一只盛着婴儿的木桶的记忆。——耶稣也是这么漂来的吧，虽然他出生的地方，被叫着马槽。孙行者也是这么出生的，他诞生的地方，众云如浪，唤作傲来。右前方，我看到了白色的雪山，它叫加拉白垒。它比南迦巴瓦更清晰，是南迦巴瓦的姊妹山。

这个九月，曾经被称为雪山的色季拉已经没有了白色，山云如瀑般流淌到我们身边。

在南迦巴瓦前，我们迎来送走了一批又一批游客。他们惊呼自己的好运气。一个导游说，他带了4年的团，今天第一次看到南迦巴瓦峰的真面目。几分钟后，他们还是走了。只我和老聂在守候，守候着2009年9月9日9时9分9秒的来临。

这个千年不遇的时分终于来了我知道要到2099年9月9日9时9分9秒，还需要整整90年的时间，这需要生命的下个轮回。

这个9月的早晨，我们曾经在这里，看到过一座中国最美的山峰。

加拉白垒，南迦巴瓦旁另一座雪山

色季拉，正在被瀑布云覆盖。
 

岛上很多榕树，一般130年的树龄。跟天坛里的国槐比起来，不算长。但跟大多数城市的植物相比，却算是有时间长度的古木了。我一直以为看一个城市的历史是看它的大树。很多千年古城到现在只能看到新装修的模样，是看不到历史的。鼓浪屿不是。这个小岛的年龄和它的树龄差不多，却成为一个有历史，有时间长度，有记忆的地方。榕树在这个岛上无忌而狂野地长着。从院落，从山腰，从海边，向院墙、向路、向石岸伸出气根，盘踞成岛的主人的样子。看见这些越墙而过的气根，就想起了吴哥。当人群退尽，那里便成了树的王国，它们肆无忌惮地盘踞了围墙、床第、王座、宫殿、寺庙、藏书屋和一切有人迹的地方。

和颓败的，在建的崭新建筑比起来，榕树是这个岛最有生命力的主人。这个岛的主题词是飘浮。它是浮动的，成长的，被海水摇晃着的。不同于吴哥的苍凉，是这个岛上，移民们构成了另一种漂浮的状态。这个方圆一公里，最高100米的小岛，地处大陆的边缘，和海，海外，有着更多的联系。因而有了更多漂浮的体验，更多漂浮的主题。

人是漂浮来的，除了各个国家的领事，还有陈嘉庚、林语堂、马约翰、黄弈等人移居于此。也有诞生于此地林巧稚，周深安、郑小瑛，以及舒婷、殷承宗、周淑安、李嘉禄。等等众多鲜活的人群。有些人浮光掠影地在这个岛上，像休止符一样暂停了下，但很快随韵律飘远了。有些人看似此地的土著，却和这个岛的潮水以及流行的音乐一样，不断飘散，使这个岛和这些人呈现出游离状态。

建筑是漂浮的。殖民地特色的建筑，让人感觉这个岛是飘来的，来自欧洲，来自澳洲，也来自美洲。水泥的结构和热带植物比起来，便觉得一个沉溺在过去，一种覆盖着现在与未来。很多荒废的建筑，有如迷宫一般，你进去之后，被鸟声，夏天的蝉声牵着，永远走不出来的样子。仿佛一停顿下来，便会消失在里面。所以安置在这个岛上的，更多是别墅。是暂时停留的处所。是一个人不常来，却为着某种体验，需要过来的地方。

旅客的人流，如今成了岛上又一个景观了。VIVI说，她希望自己买到一个旗帜，每天早上站着，举起小旗，或者便有游客集中来，跟随她一起走。岛的游说词有两种线索，跟时间有关的，是建筑的年龄，博物馆里的木琴的年龄。跟空间有关的是日本、美国、德国、法国等等建筑物，还有钢琴、风琴的各个产地。厦门人竭力想把这个岛打造成音乐之岛。岛上便钢琴声弥漫，都是些来自贝多芬、来自巴赫、来自柴科夫斯基的曲子。这些古老的音乐从某个旧时代的别墅里飘出来，你听的到声音，看不见弹琴的人，便恍若隔世的样子。时间差与空间差，构成了这个岛某种错位的漂浮感。

小岛的形象，便是漂浮的形象。我们来这里便注定是个漂浮者，与过客的感觉不一样的，漂浮者是没有目的地的，他们走到哪里，哪里便是家，所以即使短暂的停留，都会有种主人的感觉。现在，鼓浪屿给了这样的感觉么？